Но вот торец топорища вышел за пределы обуха. Если топор сидит плотно, забейте в пропил деревянный клин и аккуратно обрежьте выступающую древесину. Затем наискось вбейте металлический клин подходящих размеров с отверстием диаметром 10 мм и более. Заусенец от сверления оставьте. Благодаря своей упругости древесина заполнит отверстие и не даст клину выпасть.
   После этого топором, маленьким рубанком и стругом придайте топорищу желаемую форму и отциклюйте стеклом. При необходимости зашкурьте мелкозернистой наждачной бумагой. Сделав первое топорище, вы сразу все поймете, а если нет ... то лучше пригласить для строительства дома мастеров.

   Заточка. Топор насажен и можно приступать к заточке. Подготовьте наждак и наждачные камни белого или оранжевого цвета. Установите камни и заправьте их карандашом с алмазной крошкой, чтобы не было осевого и бокового биения.    Важно, чтобы инструмент при заправке имел надежную опору. Иногда, даже после заправки камней, их приходится балансировать (на моем наждаке такое устройство есть).
   Удерживая топор вертикально лезвием и слегка прижимая его к боковой поверхности камня, всей фаской плавно проведите лезвием вниз или вверх (как вам удобней). Это движение сразу покажет все неровности кромки инструмента.
   Такими же движениями заточите лезвие, добиваясь, чтобы фаски с обеих его сторон были одинаковыми и гладкими, а кромка выходила на середину кончика топорища. Так вы обеспечиваете базу для последующей заточки.
   О базе хочется сказать отдельно. Что это такое, или, вернее, что я подразумеваю под словом база? Это либо поверхность, либо кромка — линия пересечения двух базовых поверхностей, либо точка на базовой поверхности, к которой мы привязываемся при последующей разметке. В случае с топором такой базой является биссектриса угла лезвия топора. Определить ее сложно, но с опытом все приходит. Не огорчайтесь, если у вас сначала это не получится.
   К чему я это говорю. У мастера (не в смысле должности, а в смысле мастерства) мелочей не бывает, а бывают главные и второстепенные факторы. Так вот база является, на мой взгляд, основой успешной работы.
   Возьмите топор горизонтально и с обеих сторон снимите широкую фаску, чтобы лезвие его напоминало опасную бритву. Делать это нужно на крупнозернистом камне и до тех пор, пока не появится легкий заусенец на кромке лезвия. Возвращаем топор в прежнее положение и затачиваем под требуемым углом, снимая узкую фаску, но уже на мелкозернистом камне. Чем выше обороты наждака, тем чище поверхность и меньше доводки и правки.

   Теперь о том, как сидеть и дышать во время заточки. Ось наждака должна находиться чуть выше уровня коленей, ноги слегка расставлены, локти плотно прижаты к коленям, а кромка затачиваемого инструмента, который вы держите в руках, чуть выше оси наждака.
   Если лезвие вертикально (точите на боковой поверхности камня), то положением кистей задаете нужный угол заточки, а движением локтей в локтевых суставах, упирающихся в колени, обеспечиваете вертикальное возвратно-поступательное движение затачиваемого инструмента. Для начала голень можно прислонять к неподвижной опоре. Топор надо держать двумя руками за обух. Если точите на цилиндрической поверхности камня, то топор опять же держите двумя руками, но не на весу, а оперев на подручник и так, чтобы указательный палец упирался в подручник. Тем самым, меняя расстояние от кромки лезвия топора до пальца, вы меняете угол заточки.
   Выбрав необходимый угол, то есть зафиксировав положение пальца, вы обеспечите равномерную заточку. Горизонтальное перемещение осуществляется поворотом ног в тазобедренных суставах. В обоих случаях стопы ног неподвижны. Нажим инструмента должен исключать подгорание кромки при плавных двойных ходах вверх-вниз или влево - вправо и пауза.
   Таким образом ваше тело выполняет роль суппорта станка. Во время хода инструмента желательно задержать дыхание, а если это трудно, то дышать надо плавно и неглубоко.
   Доводка. Необходима после механической заточки инструмента. Это снятие заусенцев мелкозернистым бруском вручную. Только после этого правят на алмазном или ему подобном бруске.
   Если движения бруска при доводке могут быть круговыми, то править нужно легкими скользящими движениями. При этом брусок одновременно движется от обуха к кромке (как бы сползает). Топор, которым я рубил срубы дома и бани, был заточен таким образом в 1991 г., и до сих пор я его только довожу и правлю, хотя время от времени им и сейчас приходится что-нибудь тесать или рубить.
   Критерием правильности заточки служит практика. Если топор «липкий», но не «липучий» и при этом не крошится и не заминается на сухих еловых сучках, значит заточен правильно и сталь хорошая. Если не «липкий» – великоват угол, если «липучий» - угол маловат, если крошится - перекален, если заминается - сыроват.
   «Липкий» - значит легко управляемый топор, который позволяет снимать стружку любой толщины без особых усилий и старания. При этом он не отскакивает и не врубается в обрабатываемую поверхность помимо вашего желания. «Липучий» же топор врезается в древесину «сам собой». Что с ним делать?
   Для начала доводкой измените угол заточки. Если и после этого он вам не нравится, переточите вторую (ближнюю к кромке) фаску и далее по порядку. Повторив несколько раз эти операции, вы наверняка заточите топор как надо.
   Если топор хрупкий, на наждаке затупите кромку до толщины 2-3мм и переточите первую фаску, но нажимая сильнее, чтобы появился цвет побежалости, соответствующий отпуску. Для этого может понадобится более мелкозернистый камень. Далее по порядку.
   Если топор «сырой», заточите его на больший угол. Часто это помогает, но он не всегда остается «липким». С этим придется либо смириться, либо перекалить.
   Если после правки топора поверхность не имеет «зеркального» блеска, значит правку нужно повторить.
   Я не привожу конкретных углов заточки, а только рассказываю о ее технологии и критериях качества, поскольку все делаю «на глаз», руководствуясь своим опытом.
   Если у вас есть материал для изготовления лесов и особой точности в рубке пазов и чашек не требуется, то хватит и топора. В противном случае понадобится тесло.

Статья взята из журнала «ДОМ», 7'98